艾琳·伊娃抱着三卷厚重的面料推门进来。
李砚正俯身在一张铺开的羊皮纸上，用银色金属笔修正一件大衣的肩线。
她将面料卷小心地放在工作台空处，额角上还有细密的汗珠，嘴里在不停念叨，等她当大姐头的那天！她也要让助手抱面料去......
“布鲁斯，你要的样本，从米兰和比耶拉调来的全部在这里了。”
李砚直起身，将笔夹在指间转动，他走到工作台前，手指抚过最上面那卷面料的边缘。
嗯——beautiful，设计师遇到好的“衣架子”会感到兴奋，遇到好的面料也一样。
李砚来回抚摸着不断点头。
“从哪家厂子来的？”
“Loro Piana的喀什米尔，Cerruti 1881的法兰绒，还有……”艾琳顿了顿，抽出中间那卷深灰色面料。
“这个最特别，是VBC(Vitale Barberis Canonico)刚刚研发的秋冬新品，混纺了5%的18K金箔丝线，还未上市，皮拉蒂先生说你可能会用到......”
李砚的眼睛亮了。
Vitale Barberis Canonico (VBC)是源自意大利比耶拉地区普拉蒂韦罗的传奇羊毛工坊，创立于1663年，至今已由家族传承13代人，被誉为欧洲最古老的羊毛工坊......
它的核心业务是高级羊毛及混纺面料，年产量约700-1000万米面料
现实2010年，工坊获得国际羊毛局“金羊毛”(WOOLMARK GOLD)标志，巴黎米兰的奢侈品品牌很多都是这家工坊的客户......
他示意艾琳展开那卷灰色面料。
三米长的布料在阳光下铺陈开来，呈现出层次感。
基础色是深灰，但每一道褶皱都会泛出细微金色光泽。
李砚用手指捻起布料一角，感受它的重量和垂坠。
“克重？”
“480克每平方米，四股精纺，经纬密度是240×220。
含85%超细美利奴羊毛，10%桑蚕丝，5%金箔丝。”艾琳流畅地报出数据，她为这次调样做了很充分的准备。
“金箔丝不是真的黄金，是聚酯纤维镀金后切割成0.1毫米的扁丝，与羊毛混纺时需要特殊工艺，否则会断裂。
VBC的工程师花了两年才解决这个问题。”
“光泽度可控吗？”
“可以通过编织密度调节。
高密度区域金光内敛，低密度区域则更明显，他们寄来了三种样布。”艾琳展开另外两卷小一些的样本，分别是中等光泽和高光泽版本。
李砚拿起高光泽的那块，对着窗户审视。
金色在布料表面形成若隐若现的条纹，像权力游戏中那些未被言明的规则，你知道它存在，却无法确切指出它的形状。
“就是它了。”他将样本放下。
“这件要给加里·奥德曼，黑色版本，高密度编织，让金光只在动作的瞬间闪现......”
艾琳迅速记录。
“其他模特的呢？”
李砚走回长桌，手指划过摊开的草图。
主要的几位模特面孔速写钉在软木板上，每张脸旁边都标注着几个关键词。
加里·奥德曼——冷峻、控制、暗涌的权力
阿德里安·布罗迪——忧郁、天才、戏剧性的脆弱。
威廉·达福——偏执、强度、破碎的优雅。
蒂姆·罗斯——狡黠、松弛、潜伏的危险。
杰米·贝尔——年轻、灵动、未被驯服的能量。
......
“布罗迪要红色。”李砚继续说。
“最好是暗红色。”
艾琳皱眉：“会流血那种？”
“对！整体像伤口从新鲜到凝固的过程......至于威廉·达福，我要粗花呢，但不是香奈儿那种温柔的粗花呢。”
李砚走到另一堆样本前，翻找出一块深灰色粗花呢，表面有白色和黑色的杂色纱线，质感粗糙，也有些狂野。
“这是爱尔兰的Donegal粗花呢，传统工艺，每平方米有32种不同颜色的杂点纱线。”艾琳解释说。
“太规整了。”李砚摇头。
“破碎一点更好，联系一下Molloy & Sons......”
Molloy & Sons在现实中是一家源自爱尔兰多尼戈尔郡（County Donegal）的家族纺织工坊，以生产顶级的多尼戈尔粗花呢（Donegal Tweed）而闻名，是传统工艺与现代男装市场结合的典范......
艾琳•伊娃记录完后点点头，合上笔记本。
她抱起样本，准备离开。
“艾琳，你和索菲娅等下到办公室来一趟。”李砚叫住她笑道。
艾琳的眼中闪过一丝疑惑：“两个人啊？一起？双...”
“你是不是小电影看多了，赶紧给我爬！”
设计部大门被快速关上，房间里传出哄笑。
李砚见状轻轻摇头。
艾琳•伊娃工作这些，好用是好用，就是这张嘴，没个把门的。
多和眼镜姐索菲娅学学不行？
...
叫她们来办公室其实是讨论一下大秀，她那脑回路，属实难绷。
明年的男装大秀肯定不能在大皇宫了，那一般是香奈儿的地盘。
老佛爷+Chanel算是和大皇宫彻底绑死了，至少在卡尔拉格斐没有去和圣罗兰先生做伴之前是这样。
李砚选的地方是卢浮宫。
在时装周期间。
各大奢侈品品牌的大秀选址有很多，很多都不固定。
像Chanel和大皇宫绑定是很少见的操作。
其他地址有罗丹博物馆，巴黎证券交易所，蓬皮杜中心广场，杜乐丽花园，卢浮宫(历史房间)，巴黎耶纳宫，巴黎荣军院......
巴黎男装周李砚选择卢浮宫，核心原因是一次时尚与艺术的相互成就。
卢浮宫的核心价值在于其无可比拟的文化权威性。
在收藏了《蒙娜丽莎》等人类艺术瑰宝的地方发布时装，本质上是让品牌与自己的作品进行平等对话，这极大地提升了时装的文化位格，将其从季节性商品转变为具有历史厚度的“可穿戴艺术”。
以现实中最常使用卢浮宫的品牌Louis Vuitton为例，其选择远不止于“地标打卡”。
艺术总监尼古拉•盖斯奇埃尔(Nicolas Ghesquière)将卢浮宫视为抹去所有界限的自由疆域。
其宏大的建筑空间如马利中庭、方形中庭为诠释“时空旅行”、“打破界域”等品牌核心概念提供了绝佳的物理隐喻。
2025年春夏大秀甚至将秀场布置成“卢浮宫内的公寓”，将私密优雅转化为公共奇观，精准演绎了当季“为自我着装”的奢华主题......
...
尼古拉•盖斯奇埃尔是在四年后也就是2012年前后离开巴黎世家才加入LV......
总之李砚感觉很可惜。
Balenciaga这个品牌在他离开之后就变得一言难尽，抄袭都来了......
李砚反正对这个品牌的高管不感冒，压榨设计师压榨的太狠了，