八月的巴黎，中午的暑气裹着塞纳河的水汽黏在皮肤上，YSL高级成衣工坊里，空调机嗡嗡的运转声也压不住空气里的燥热。
时间一点点过去，窗外的阳光从偏东转到了正南，工坊里的时钟敲了好几下，大家都没顾上吃午饭，桌上的三明治已经凉透了。
版师杰拉德又尝试了用马尾衬做局部支撑，只在斜襟的下坠点加一小段马尾衬，可马尾衬的弹性太大，缝上去之后斜襟反而往上翘，变成了上翘0.3厘米，比下坠更难看。
索菲娅在尝试调整缝合的针法，她放弃了机器缝纫，改用手工的回针缝来缝缎面嵌边，针脚细得几乎看不见，但是解决不了粗花呢和缎面的张力问题，嵌边依旧有点扭。
她擦了擦额头上的汗，看着人台上那件半成品西装。
“艾琳，感觉只能换面料了。”
艾琳•伊娃表情挺轻松的，其他问题没有，他们没有犯低级错误，李砚应该不会生气，
“再试试吧，布鲁斯今天请假到中午，他应该快回来了，实在不行，就让他拿主意。”
就在这时，工坊的门刚好被推开了，提着公文包的李砚走了进来。
手里拎着一杯咖啡，喝下一口后他扫了一眼工坊里的氛围，就知道...嗯——看来是遇到小麻烦了。
“怎么了？一个个还不去吃饭？”
李砚把咖啡放在工作台上，走到人台前，目光落在那件未完成的斜襟西装上。
伸出手指，从西装的领口开始，慢慢划过斜襟、缎面嵌边、腰部的接缝，指尖的触感比眼睛更敏锐，能摸到斜襟的下坠、嵌边的扭曲，还有衬布留下的硬楞。
艾琳赶紧把情况说了一遍，从面料缩率的问题，再到结构支撑和缝合的难题，说得很详细，连下坠量都报了出来。
“我们试了真丝衬、马尾衬，换了针法，调整了裁片尺寸，都不太行，要么下坠，要么僵硬，要么嵌边扭曲。”
李砚走到面料柜前，翻出一卷极薄的真丝乔其纱衬，又拿出一小卷细如发丝的鱼骨架。
“这款粗花呢的羊毛含量高，缩率不稳定是正常的，但你们用的预缩方法不对。
意大利的羊毛混纺粗花呢，不能用冷水浸泡预缩，要用蒸汽预缩，温度控制在80度，时间15分钟，而且要分两次预缩，第一次预缩后放24小时，让面料自然回潮，第二次再用60度的蒸汽轻蒸5分钟，这样缩率就能稳定在1%以内，幅宽就不会乱变了。
至于斜襟的下坠，不用加厚重的真丝衬或马尾衬，用这种真丝乔其纱衬做隐形支撑就够了......”
正说着李砚拿起玛丽的银针，在缎面和粗花呢的衔接处比划了一下。
“缎面和粗花呢的张力不一样，机器缝纫的线迹太硬，会把缎面拉扭。
你用手工的藏针缝来缝嵌边，每缝三针，就轻轻拉一下线，让缎面的张力和粗花呢的张力保持一致，这样嵌边就不会扭了。
而且嵌边的宽度要从领口到下摆慢慢收窄，领口处宽2厘米，下摆处宽1.5厘米，这样视觉上能顺着斜襟的线条走，弥补没有裙摆的延伸感。”
他又看向斜襟上的珍珠装饰。
“珍珠链的固定也有问题，你们现在是把珍珠链缝在斜襟的表面，穿着的时候会晃，还会把粗花呢的肌理勾坏。
把珍珠链的末端固定在斜襟内侧的纽扣孔里，用细的真丝绳把珍珠链和斜襟的缝线连在一起，间隔5厘米连一个点，这样珍珠链既能顺着斜襟的线条走，又不会晃，还能保护面料。”
李砚的话不多，但每一句都说到了点子上，手底下的人都流露出震撼。
版师杰拉尔德立刻去调整预缩的方法，把粗花呢放进蒸汽箱里，按80度的温度蒸了15分钟。