“皮拉蒂先生说是是给我们团队添人的面试，最终要与我们一起工作的......所以布鲁斯你的眼睛必须第一时间看到他们。”
理性上李砚明白这个道理，感性上他宁愿多花两小时设计新的服装。
转身走向会议室。
路过开放工作区时，几个助理设计师正围在一件立体裁剪的样衣前低声讨论，有人用珠针固定着多余的布料，有人在笔记本上快速素描。
看到他经过，他们稍稍挺直了背，但没人停下手中的工作。
李砚喜欢这种氛围——专注，平等，没有不必要的拘谨。
会议室的橡木桌被擦得一尘不染，上面整齐地摆放着文件夹、一支铅笔和一杯清水。
墙边立着一个半身模特，披着一块未完成的黑色毛料，几枚珠针还插在肩部位置，像某种现代艺术的勋章。
皮拉蒂在面试中有时会要求候选人现场修改，这种方法确实比任何文凭都更能说明问题。
他翻开第一个文件夹，里面是今天面试者的简历和作品集复印件。
英国女孩，索菲娅•克拉克，二十四岁，纽约时装学院优秀毕业生，实习经历包括在纽约一家小众工作室半年，伦敦一家老牌定制店三个月，去年还在米兰时装周期间做过后台助理。
典型的优秀新人履历，毫无意外，也毫无亮点。
李砚的目光停留在作品集的第一页。
那是一系列炭笔素描，主题是——蜕变的城市，将建筑结构与人体曲线做了某种意象上的融合。
技巧扎实，但概念不算新颖——他在安特卫普至少见过二十个毕业生做过类似的主题。
李砚继续翻看，彩色稿，面料小样，成衣照片。
在第三页，他的手指停了下来。
不对称设计的连衣裙手绘图，左侧是严谨的立体剪裁，右侧则是流动的褶皱处理。
旁边附了一张面料实验照片——将传统的英国精纺羊毛与极薄的瑞士网纱以不规则的方式层叠缝制，创造出一种既厚重又轻盈的矛盾质感。
图片下方有一行小字注释：“试图在工业感与脆弱性之间找到对话——受雷姆•库哈斯《癫狂的纽约》中废弃的现代性概念启发”。
李砚的眉毛微微抬起，她会读书...这是很好的点，也很重要。
这不仅仅是一个设计说明，而是一个完整的设计哲学宣言——对于经验丰富的设计师来说，这行字的价值远超那些精美的效果图。
雷姆•库哈斯在《癫狂的纽约》（1978）中提出的“废弃的现代性”（Discarded Modernity）概念，指的是现代主义建筑理念在现实中的失败与异化。
索菲亚对这一概念的引用极为精准。
左侧的严谨剪裁——代表现代主义的初始理想——功能决定形式、理性战胜混沌。
右侧的流动褶皱——暗示这一理想体系的崩塌与软化，理性结构被时间与使用侵蚀。
李砚知道，这种设计师以后肯定不会满足于生产漂亮的衣服。
她会问为什么、为谁、对抗什么——这正是工作室在商业化压力下需要保持的批判锋芒。
他合上文件夹，好像下午的面试突然变得有趣起来。
这不仅是一个有才华的毕业生，更是一个可能获得成功的潜力设计师。
“艾琳，我有预感，她会和你一样优秀。”
给李砚送咖啡的艾琳•伊娃嘟了嘟嘴。
布鲁斯光看简历就发表评论，看来是真的有些东西。
“放心，你俩以后要是在工坊里打架我绝对帮她，因为我怕你把她打死。”
“......布鲁斯你以为自己很幽默吗？”
“就还好吧，啊——”
忘了这妞今天没开摩托车，穿得是高跟鞋。