同一时间，YSL总部。
李砚的办公室他桌上摊开着一本刚刚送到的《Vogue》法刊三月刊，索菲娅·克拉克和艾琳•伊娃站在一旁，兴奋得脸颊泛红。
“布鲁斯，你看这页！”艾琳指着内页的大片。
“德马舍利耶先生把你拍得像法国新浪潮电影里的男主角，这光影，这构图……天哪，我简直不敢相信这是你的第一本杂志封面。”
李砚翻看着杂志，内心其实并不像表面那么平静。
作为重生者，他当然知道单人登上Vogue封面的分量，但真正手握这本以自己为封面的杂志时，那种实感还是不一样的。
内页共有十二页专题，包括德马舍利耶拍摄的六张大片，以及卡琳·洛菲德亲自执笔的长篇专访。
专访的标题是《东方来的铆钉革命者》，文中详细回顾了李砚从安特卫普毕业到成为YSL女装设计师的历程，当然，重点还是ROCKSTUD铆钉系列。
卡琳·洛菲德：很多人说你的铆钉设计充满了情欲的暗示，尤其是腿链和踝靴，你同意这种解读吗？
李砚：我设计的是衣服和配饰，不是情欲暗示。
但如果女性穿上它们后感到更有力量、更自信，甚至更性感，那是她们赋予作品的意义，不是我的初衷。
我的初衷很简单，创造美丽的物品。
卡琳·洛菲德：很外交辞令的回答，但我们必须承认，那些缠绕在脚踝、手腕和颈间的铆钉皮带，确实带有一种束缚与解放并存的矛盾美学。这让我想起BDSM亚文化中的美学元素。
布鲁斯你是从哪里获得灵感的？
李砚：从建筑和摇滚乐，铆钉最初是一种非常工业、非常功能性的元素。
我将它挪用进时尚领域，是想在柔软的皮革和坚硬的金属之间创造对话。
至于您说的那些文化联想……也许存在，但那是观看者的自由，我不否认，也不鼓励。
卡琳·洛菲德：有人批评布鲁斯的设计过于商业化，背离了伊夫·圣罗兰先生留下的艺术遗产，你怎么回应？
布鲁斯·李：圣罗兰先生本人是个传奇，他创造了高级成衣线，让高级时装走向大众。
如果他在这里，我相信他会理解品牌需要生存才能延续创意。
我的铆钉系列卖得很好，这让我有更多预算去尝试更优雅美丽的设计。
......
“这段专访写得太好了。”艾琳赞叹道。
“卡琳洛菲德主编把布鲁斯塑造成了一个深思熟虑的艺术家，而不是只会画漂亮设计图的设计师。”
“洛菲德女士是个非常聪明的编辑。”
李砚合上杂志道。
“知道读者想看到什么，年轻的天才，神秘的东方气息，足够的争议性，再加上商业上的成功，这是完美的媒体叙事。”
......
Vogue法刊官网在中午就开始火热。
“卡琳疯了。
Vogue法刊封面应该是法国时尚的圣殿，现在却让一个华夏男孩独占，而且他还穿着吸烟装，这简直是对品牌的背叛。”
“楼上醒醒，这是21世纪了。
布鲁斯·李是安特卫普皇家美术学院近年来最优秀的毕业生之一，他的才华毋庸置疑。
铆钉系列虽然商业，但设计语言非常完整。
而且这期大片拍得很有艺术性，德马舍利耶完美捕捉了他的特质。
“我承认摄影很棒，但封面人物选择......好吧，确实很有故事性。”
“作为设计专业学生，我觉得这期封面意义重大。
它打破了时尚界对亚洲设计师的刻板印象，我们不只是能做出好工艺的裁缝，我们也有创意总监级别的审美和视野。
布鲁斯·李给了很多人希望。”
“布鲁斯·李是Vogue法刊历史上首位单独登封的亚洲男性，无论如何，这已经是历史了。”
“确实是历史性时刻，华夏终于有设计师在时尚圈站出来了！”